Od gospoda do Kanyeja Westa, pogled nazaj na ep o moški slačilnici

119

V Londonu razstava v prestižnem muzeju Victoria and Albert Museum preseneti in daje razmislek: »Fashioning Masculinities: The Art of Menswear«, vrhunsko potovanje v moške garderobe, preteklost in sedanjost. Dovolj, da naredimo konec fantom v modrem in dekletom v roza in da dokažemo, da moškost v modi ne pokriva nič edinstvenega. Na desetine silhuet, skulptur, fotografij in risb ne pričajo le o tem, da je drug človek možen, ampak da je že dolgo norma. Moška moda ni omejena le na moškega mačo, in četudi slednji včasih misli, da je dominanten, ne prevladuje v zgodbi. To je torej nujna izpostavljenost, da se številnim klišejem zvijajo vratovi.

Preberite tudi >> Kako se je moški izrez naložil na rdečo preprogo

“Metroseksualec”, na primer beseda, ki je mlajši od 20 let ne razumejo: v 90. letih je bil čeden moški, hetero, ki je svojemu videzu posvečal toliko pozornosti kot gej. Izraz je označeval moškega, katerega skrb za svojo osebo ga postavlja med obema spoloma: obema dandyjem – metropolitanskim – in androginim. Toda izraz metroseksualec bi lahko bil prav tako primeren za kolekcijo pomlad-poletje 1340 – absolutno, ne pozabite, tisto, ki je bila predstavljena sredi srednjega veka. Ker v tem času v moško garderobo poseže revolucija: oblačila moških se v nasprotju z ženskimi začnejo krajšati.

Seveda je moda v srednjem veku zadevala le nekaj privilegiranih. Toda ti so v štirinajstem stoletju opustili dolg, tekoč plašč, ki je bil stoletja skupen obema spoloma. Na ta datum so moški posvojili sodišče z prileganimi, celo oprijetimi oblačili. Tunike postanejo kamizole, imenovane “jaquet” ali “jacket”, ki ne segajo do kolen. Kosi razkazujejo svoje noge, vključno z zgornjim delom stegen – podobno, kot so bile pajkice že dolgo pred osemdesetimi leti. Trend traja že stoletja, kar dokazuje tudi ta eksponat – hitre mode takrat še ni bilo. Tako je bil “Mladič med vrtnicami” Nicholasa Hilliarda metroseksualec, ne da bi tega vedel, v poznem 17. stoletju v Angliji. Zmagoslavna moda, ki jo je v svojem času burno kritiziral filozof Erazmo, ki je vzkliknil: »Koliko vozlov na sandalu, kakšne barve na pasu, h kateremu si prizadevajo, da ne bi bili podobni Kristusu, ampak da bi razlikovali med njimi. »

Portret Charlesa Cootea (1738-1800) Joshue Reynoldsa (1773-1774)©Artefact / Alamy / Abaca

Hip-hop je naredil veliko za popularizacijo “baggadocio”

Ločiti se od drugih je gonilna sila mode, tako včeraj kot danes. Tudi če je vložek zdaj pomembnejši – v demokratičnih družbah posamezniki tvegajo, da bodo izginili v množici, v monarhiji so plemiči zaščiteni s kastami. Od tod tudi »bitke« oblačil, od lutnjevca iz 17. stoletja, ki ga je ovekovečil slikar Valentin de Boulogne, do Kanyeja Westa. Oba iščeta swag, v preteklosti smo govorili o »baggadocio«, z drugimi besedami o bahanju. Ko Kanye West v filmu “American Boy” s pevko Estelle razpravlja o swagih, našteje, kaj mora imeti eleganten fant, od dizajnerskih oblačil do Adidasovih superg. Hip-hop kultura je naredila veliko za popularizacijo te oblike hvalisanja in prenovitev prakse »baggadocio«. Tako kot reperji svojo moškost uprizarjajo z ostrim iskanjem svojega videza, so bili pred štirimi stoletji tudi mladeniči posebej pozorni pri nošenju oblačil, ki naj bi ponazarjala njihovo moškost. Tisti, ki natančno izberejo svojo uniformo, da gredo na oder, ko gre v ring, si niso izmislili ničesar. To velja za Run DMC kot za Princea; moda umira mlada, a se vrne v življenje. Kid iz Minneapolisa je zaslovel s svojimi čevlji z visoko peto, bolj nasedlimi kot nekatere čopiče – in z njimi je veliko izumil na področju koreografije in plesa. V Angliji v 18. stoletju je bilo plemstvo te hlače že zelo cenjeno. In barve? Niso tako spolno opredeljeni, kot bi si kdo mislil. Elegantni moški že stoletja vedo, da so tudi oni upravičeni do rožnatih oblek, okrašenih z vezeninami. Kot bi rekel Machiavelli, ki je to znal narediti, ko gre za zvijačo: “Dva metra rožnate tkanine lahko naredita gentlemana”, veliko bolj modna različica plašča, ki naredi meniha. Če brskamo po omarah skozi stoletja, nobeno oblačilo ni prerogativ enega samega spola. Rdeča ogrinjala, okrašena s krznom, jakna s širokimi reverji, čudovit jabot, celo vzvišena obleka z bogatimi tkaninami, si moški (in ženske) lahko upajo vse, le da to počnejo s stilom. Izraz uniseks se nanaša na veliko več oblačil, kot si mislite.

“Dva jarda rožnate tkanine lahko naredita gentlemana”

Kot dokazuje ta razstava, je moda lahko tudi literarna. “Orlando” ni le roman Virginie Woolf, je tudi običajna praksa na področju mode. Razstava transformira lik Orlanda v način gledanja na oblačila, serijo naprej in nazaj med obema žanroma. V tej knjigi Virginia Woolf pripoveduje zgodbo o mladem angleškem plemiču, oblečenem skrbno, ki se nekega dne preseneti, da se zbudi kot ženska. Ta roman, posvečen pesnici Viti Sackville-West, s katero je imel romanopisec romantično razmerje, je postal simbol “lezbičnega šika”. Je pa tudi oda androginosti, eni od velikih tem mode, z množico neodločljivih silhuet – ali so rezervirane za moške ali ženske? Nemogoče se je odločiti, in poleg tega, kaj koristi? Primer Frances Stewart priča o tem, popolnoma prevzetem slogu sredi 17. stoletja. Vidimo to žensko, vojvodinjo Richmondsko, oblečeno v vojaško obleko, z desno roko na držalu meča. Ilustracija »boyette« pred črko, ki se je nato v veliki meri prelila v modo: »queer« garderoba je veliko širša, kot si mislimo.

Še ena hibridizacija, način, kako se kulture prepletajo in na koncu navdihujejo druga drugo. To prisvajanje se je začelo pred stoletji. To pripoveduje kimono, ki so ga posvojile ne le Evropejke, ampak tudi moški. V fikciji BBC je James Norton ujet pri sproščanju v kimonu, vendar je ta praksa starodavna. Vidimo ga že v 18. stoletju, kjer se je gospod lahko zelo dobro oblekel v bogate svile. En primer med drugimi teh številnih kulturnih izmenjav, ki zaznamujejo zgodovino mode, ne da bi se tega sploh zavedali.

BESTIMAGE_00440306_000006

Stormzy na koncertu leta 2019 ©Agence/Bestimage

Kljub temu se trend na področju mode vedno zagotovo sreča s svojim nasprotjem. Medtem ko razstava predstavlja množico barvitih silhuet, je na njej pridržana tudi črna in temna oblačila. Moška garderoba je postopoma naredila več prostora za trezne barve, kot so siva ali celo preprosta črno-bela. To je tisto, kar je psihoanalitik John Carl Flügel (1884-1955), ki ga je poklical na razstavo, poimenoval moško »odpoved« modi. Konec 18. stoletja, je pojasnil, so se moški odrekli svoji pravici do raznolikosti v svoji obleki, opustili so svetle barve in domišljijske oblike ter se tako spreobrnili v veliko strogost. To seveda ne pomeni, da človek ne more biti eleganten v črno-belem, vendar ta omejitev daje moški garderobi bolj ozek videz.

Ambiciozno in presenetljivo nas ta razstava sili, da ponovno preučimo nekaj naših konceptov, povezanih z modo. Oblačila so čista družbena oblika; nič ne zavezuje enega od spolov, da nosi le določena oblačila. Zato nobena samovolja ni zdržala časa ali ustvarjalnosti ljudi in zakaj je današnja novost pogosto včerajšnja starina. Brez mode bi bilo že vse oblečeno in bi bili prepozni.

“MODNE MOŠKE: UMETNOST MOŠKEGA OBLAČILA”, Victoria and Albert Museum, London, do 6. novembra.

Similar Posts